Det er overraskende let at bygge en dome selv.

Der er dog nogle ting man skal være opmærksom på. Her følger en guide til at bygge en dome. Først kan du se en præsentation via video, nedenunder vil jeg gå i detaljer med konstruktionsmetoden:

Introduktion til konstruktionen:

Domen er en 4 frekvent dome. Her kan du se forskellen på de 4 mest udbredte dometyper. Jo højere frekvenstal du vælger jo rundere bliver den, men des mere kompliceret bliver den også.

En dome består af et 10 trekanter der gentages hele vejen rundt. Da en dome er halv-sfære er den nederste række trekanter delt midt over.

En 1-frekvens dome består af 10 trekanter.
I En 2-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er to trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 2-frekvens).
I en 3-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er tre trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 3-frekvens).
I en 4-frekvens dome er de 10 trekanter delt så der er fire trekanter i bunden af hver stor trekant (derfor 4-frekvens).

Udfordringen i at lave en dome er, at skabe den rette vinkel imellem pindene, så de danner dome-sfæren. Til det findes der en beregningsmetode. Du kan finde en masse beregnere på nettet, men de fleste er i fod. Men du kan bruge f.eks. denne: http://www.domerama.com/calculators.

Vores dome er 5 meter i diameter og kan bygges med følgende mål:

Træ til konstruktionen:

Hvis du briuger et rør med diameter på 2″ (5,7 cm) og bygger en 4-frekvens dome som os, skal du bruge:
A: Den korte side er 56,3 cm og den lange side  57,7 cm, med vinklen i begge ender på 82,7 grader (30 stk)
B: Den korte side er 66,5 cm og den lange side 68,2 cm, med vinklen i begge ender på 81,5 grader (30 stk)
C: Den korte side er 66,4 cm og den lange side  68 cm, med vinklen i begge ender på 81,5 grader (60 stk)
D: Den korte side er 70,6 cm og den lange side 72,6 cm, med vinklen i begge ender på 80,7 grader (70 stk)
E: Den korte side er 73,6 cm og den lange side 75,6 cm, med vinklen i begge ender på 81,4 grader (30 stk)
F: Den korte side er 67,4 cm og den lange side 69 cm, med vinklen i begge ender på 81 grader (30 stk)

(Hvis dit rør har en anden diameter skal du lægge 5,7 cm. til disse mål og trække diameteren på dit rør fra).

Du kan bygge den af lige hvad du vil. Men vi har bygget vores af sibirsk lærketræ. Det er lidt dyrere end alm. fyrtræ, men det naturlige olieindhold i lærk, gør det en hel del mere modstandsdygtigt. Til gengæld kan man ikke få sibirsk lærk i helt så mange størrelser, så vi valgte at købe terassebrædder på 114 mm x 28 mm. som vi skar midtover med en dyksav. Dermed fik vi de 250 meter lægter på 57 x 28 mm som vi skulle bruge til konstruktionen.

Det afgørende for konstruktionen er at skære lægterne med en vinkel i begge ender. Det er nogle vældig præcise grader jeg oplyser, og det kan man selvfølgeligt ikke arbejde så præcist med i træ, men man kan jo gøre en indsats :o) Vinklen. skal være ens i begge ender.

Konstruktionen er ret simpel. Du skal bare følge denne tegning og montere lægterne ligesom beskrevet her, så skabes domeformen helt automatisk. Se evt. videoen for en forklaring af konstruktionen.

Samleled:
I enderne skal lægterne samles. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi besluttede at bruge en metode som er meget nem at arbejde med og ret eftergivende for småfejl.

Nemlig at hvert led er samlet af et metalrør i rustfri stål. Vi valgte at bruge et rør på to tommer i rustfri stål.Vi skar røret med en vinkelsliber. Hvert led har samme tykkelse som lægterne (57 mm) så det passer når de sættes sammen.

Leddene samles med patentbånd, der føres ind igennem røret og monteres på hver side af lægterne. Min erfaring er, at man skal skære patentbåndene så de passer med to huller på hver side af lægterne. Jeg sparede og nøjedes med en skrue, men det ville have været en del mere præcist og stramt med to skruer.

Der skal bruges følgende led:

6 fem-vejs hubs
65 seks-vejs hubs
20 fire-vejs hubs – omkring bunden af ​​kuplen

Når du har skåret lægterne ud og skåret røret ud samt klippet patentbåndene er du klar til at samle domen.

Det er en god idé at starte nedefra og lave hele den nederste cirkel før du arbejder dig opad stille og roligt. Med lidt effektivitet kan en dome som vores samles på en dag.

Når du skruer patentbåndene på, skal du skrue skrue nummer to lidt skråt ind, så patentbåndet strammes sammen om lægten.

Vær ikke nervøs over at konstruktionen er lidt løs og svær at styre. Jo flere lag der kommer på, des mere stabil bliver den. En dome er en ekstremt stærk konstruktion, så når først den sidste lægte er sat på, kan 4 mand sagtens sidde på toppen!

Fundament

 

Fundamentet kan godt være lidt en udfordring.

Vi havde besluttet at lave et fundament af Lecablokke på 49x19x32 cm. Dermed bliver domen 32 cm, hævet, så midten bliver 280 høj.

Vi startede med at rydde en plads på ca. 5,5 meter i diameter og jævnede den rimeligt pænt ud.

Herefter satte vi en pæl i midten og satte en snor på 2,6 meter i og en tynd stang i enden. Nu kunne vi tegne en streg rundt langs yderkanten af cirklen og grovplacere stenene.

Nu kan du forkorte snoren, så den bliver 250 cm. lang. Nu skal hver sten placeres, så midten af stenen rammer snorens bredde. Dermed bliver cirklen præcist 5 meter i diameter ligesom domen. (det skal dog siges at domen godt kan variere lidt i størrelse i fht hvor stramt du får strammet patentbåndene).

Stenene skal nu stilles pænt rundt side om side og i vater både vandret og lodret. Jeg har ikke fastgjort stenene yderligere, men overvejer dog at lave nogle spyd fire steder som holder på stenene.

Da domen var placeret skruede jeg karmskruer i hver eneste sten igennem domens underkant.

Vi valgte at bygge blomsterkasser rundt langs kanten indvendigt, for at udnytte den plads hvor man alligevel ikke kan stå op ude langs kanten. Vi lavede dem 50 cm. i bredden, hvilket betyder at jeg kan stå op udenfor kasserne.

I midten har vi planlagt at lægge brugte sten eller brugte terassebrædder i midten, da vi ønsker at bruge domen som spiseplads i gråvejr.

Plastiksider

Vi valgte at bruge UV-resistent plastik som sider på domen. Man kunne også bruge glas eller plexiglas, men det vil gøre domen en del dyrere. Plastikket er købt hos www.jeepplastic.dk Det er forholdsvist dyrt og blev 1750 kr for vores dome, men så er der også rigeligt plastik.

Vi udregnede at vi skulle bruge 60 trekanter på 75 x 75 cm og 110 stykker på 86x86 cm. Så er der 5 cm. til hver side at trække i når plasten skal spændes ud. Jeg skar to skabeloner i træ, og det var en god investering, da man lynhurtigt kunne skære dem ud.

Vi valgte at spænde plasten ud oppefra, da det gør det nemmere at man kan klatre i domen. Men det betyder at man hele tiden skal lade den nederste side hænge indtil stykke nedenunder er monteret, så vand kan løbe oppefra og ned uden at løbe ind under plasten.

Vi klipsede stykkerne fast og lagde bagefter trælister ovenpå.

Her kan du se en video hvor jeg viser hvordan plasten trækkes på.

Lister

Når plasten er på plads skal der lister på ydersiden. Det er jo den mest udsatte del af domen, men også den mest tydelige. Man kunne forestille sig at lave dem af plast, alu eller træ. Jeg valgte at bruge de samme brædder i sibirsk lærk, pga den øgede holdbarhed ved denne type træ. Hvis jeg havde råd ville jeg nok have købt brædder i eg eller lignende hårdttræ, for jeg tvivler faktisk at disse lister holder lige så lang tid som resten af domen, og det bliver svært at skifte dem.

Jeg synes træ er den rigtige løsning da det jo er en meget tydelig del af konstruktionen der kommer til at definere domens udseende.

Jeg skød dem på med sømpistol, hvilket kan anbefales da der virkeligt skal mange søm til at holde dem på plads.

En udfordring er i denne konstruktion, at patentbåndene sidder og fylder i hver ende, så listerne kommer nemt til at gabe.

Sidste finish

Vores dome er næsten færdig, men ikke helt.

Det vigtigste er at rørene nu står åbent, så det regner ind… Det regner vi med at løse ved at sætte propper i rørene. Man kan proppe dem med plastpropper, som kan købes i mange størrelser. Men man kan også lave dem selv af keramik, træ eller aluminium. Udfordringen er, at vi allerede har sat listerne på helt hen til rørene, så med mindre vi kan finde en prop der passer præcis i røret og evt. fuge det, vil vandet løbe imellem listerne og ned ved røret. Og samlingerne med listerne trænger i den grad til at blive skjult, det er den mindst elegante detalje.

Jeg updater når vi finder en god løsning.